Giornata dedicata ai convenevoli ed alla tecnologia. Incontro a mezzogiorno con il Managing Committee, o meglio con alcuni membri in casa di Tinle, per definire alcuni possibili progetti. Poi a pranzo dalla sorella di Sonam. Ieri sera eravamo a cena da lui. La notte e la mattinata erano passate aspettando il ripristino del sistema di Thuraya rimasto bloccato dalla mia scarsa conoscenza del manuale tecnico. Alle 15.30 abbiamo riattivato la postazione internet via satellite, gia impacchettata, e tutto sembra funzionare. 

Stamane abbiamo visitato Karsha Chamba Ling (luogo dedicato a Maitreya) il più grande monastero dello Zanskar con una comunità di 80 berretti gialli. dKarsha “la bianca coppia” formata dal gompa e dalle bianche case sottostanti, visibili da lontano, è collegato sia a Tungri che a Padum dalla strada camionabile. Nel periodo estivo il gompa è frequentato da molti turisti che lo raggiungono in fuoristrada. I monaci hanno ottenuto il permesso di spostare ai mesi estivi la festa religiosa che si svolgeva in inverno, quando solo chi come noi si avventura sul tChàdar può raggiungere questi luoghi.

Sopra il villaggio, ma sull’altro versante della valletta, si trova la comunità femminile del piccolo tempio di Chub Chi Zhal (Chuchikjyal). In alto vi sono le rovine di un antico forte, distrutto probabilmente nel 1700. Alla sua base si trovano chorten oramai completamente abbandonati e vi è anche il tempio, dedicato a Chuchikjyal, l’Avalokiteshvara, il bodhisattva della compassione, con otto braccia e undici teste. Qui anticamente sorgeva Karsha. Di fronte al tempio principale vi è il "Chorten della regina". La parte muraria ed i preziosi affreschi del 16° secolo sono stati restaurati grazie all'intervento del prof. Rob Linrothe e di Kim Gustchow.

Terminate le preghiere le monache ci hanno ospitato a pranzo. Sono persone allegre e gioiose. Purtroppo alcune ragazze sono forzate dalla famiglia ad entrare in comunità, ma vi sono anche vocazioni profonde come quelle testimoniate dalla ricerca di Kim Gutschow sulla lamaseria femminile di Chuchikjyal. "Yeshe's Tibetan Pilgrimage and the Founding of a Himalayan Nunnery" . La ricerca fa parte di "Innovative Buddhist Women", raccolta curata da Tsomo Karma Lekshe che ben delinea la posizione della donna nel complesso mondo della comunità religiosa buddhista (anche qui ci volle un concilio per stabilire se le donne ne potessero far parte). La vita quotidiana nella comunità femminile di Chuchikjyal è descritta da Elisabeth D.Prasetyo in un articolo pubblicato su D-Repubblica nel marzo 1998.

A più di un mese dal solstizio d'inverno, l'alba arriva verso le sei e mezzo nella valle ma gran parte della piana riceve i raggi del sole dopo le nove. Pochissime persone escono dalle case prima di quell'ora. Il sole illumina prestissimo le rocce terminali dell'appuntita vetta del Chorala (pr. ciorala) che si trova ad ovest) e le vette innevate della Himalaya che dominano da sud Padum. Poi il caldo avanza scendendo nella piana fino a toccare le varie frazioni ed infine arriva qua a Padum e i vetri, verso le nove, iniziano a sgelarsi perdendo la patina di ghiaccio che si è formata fin dalla sera precedente. Le stufe vengono riaccese. lo sterco di yak è ancora un ottimo combustibile, anche se stufe a petrolio, carbone e gas sono in moltissime case.

Oggi è festa nazionale, il 26 gennaio del 1949 fu proclamata l'indipendenza. Nella tarda mattinata fra le quattro case di Padum si è tenuta la cerimonia ufficiale. Padum significherebbe "bocciolo", un bocciolo che apre i suoi petali. Il palazzo reale (distrutto da Zorowar verso il 1840) era il centro del fiore e le poche case delle famiglie abbienti ne erano i petali. Ora il palazzo è solo un ammasso di rovine e le case non sono poi un granché: molto più caratteristiche le case dei villaggi nella piana. Padum si è allungata ed è cresciuta lungo la strada fino alla frazione di Mani Ridmo. Negli ultimi anni l’Associazione Buddhista di Karsha ha costruito numerosi orrendi negozi in modo da occupare gli spazi commerciali ed affittarli a chi vuole e poter così boicottare i negozi musulmani.

Angoli suggestivi si alternano a fantastiche colate di ghiaccio che scendono dalle quinte di roccia, non smetto di stupirmi di fronte a questo spettacolo.

Poco dopo la fine del canyon giungiamo alla confluenza con l'Oma Tokpo, il fiume di latte, poco oltre nei pressi di Kilima Bao, un'umida grotta al livello del fiume, saliamo sulla strada in costruzione dove ci aspetta un autobus per portarci a Padum. 

  Lat N 033 043'059.790" Lon E 076 051'047.255" alt 3499m

 Sul nostro percorso incontriamo il villaggio di Zangla, un tempo raggiungibile  attraverso un ponte di vimini considerato il più lungo dello Zanskar ed ora sostituito da un ponte in ferro. La fortezza reale (khar) è stata residenza dei sovrani dello Zanskar orientale dal 16° secolo in poi ed i discendenti del Gyalpo vi risiedevano saltuariamente fino a venti anni fa. Oltrepassiamo Tongde con il suo monastero situato in cima ad una collina e sovrastato dai resti di un castelletto ed eccoci a  Padum, all'hotel Mont Blanc.

 Lat  N 033 027'052.354 Lon E 076 052'047.418" alt 3652m 

Sonam è andato a casa a prendere il portatile, riuscirò ad inviare le immagini? 

Che freddo questa notte, il termometro è sceso a -30° probabilmente perchè quello è il limite della scala!    Non è stato facile stamane piegare i teli della tenda rigidi e ghiacciati quasi come le nostre mani.  Il sole è entrato nella gola quando ci trovavamo nei pressi di Dip Gongma, ne abbiamo approfitatto per mangiare qualcosa di caldo e godere di questo meraviglioso scenario.

Non mi era mai capitato nei precedenti viaggi di incontrare una carovana con le slitte, sono una novità portata probabilmente dagli occidentali. La carovana con dieci slitte di legno, ciascuna carica di bombole di gas e materassi, è diretta al monastero femminile di Lingshed. 

 Ora siamo a Tsarak Do  - Lat N 033 047'004.342" Lon E 076 050'031.866" alt 3227m -

Vicino a noi un hotel ovvero una grande tenda ricavata da un paracadute. Al centro una stufa, tutto intorno tappeti e materassini per sedersi e stendersi, in un angolo, addossato ad un muretto, un fornello a cherosene per cucinare. I portatori dormiranno qui, noi nelle nostre tende.

Abbiamo abbastanza legna per stare intorno al fuoco ad ascoltare storie e mangiare pakora caldi. 

All'alba il termometro segnava -24°. Durante la notte il ghiaccio è aumentato ed è esploso lasciando affiorare 20cm d'acqua, abbiamo aspettato che si riformasse. Il tempo di smontare il campo e rinfrancarci con qualcosa di caldo e riprendiamo la nostra marcia dovendo comunque guadare, per fortuna non si è bagnato nessuno.

Il gompa di Lingshed (Lingshot m. 3.900) è famoso per la scuola di pittura che vi ha sede. È un convento ricco e frequentato al quale si appoggiano una cinquantina di monaci. Il monastero è stato costruito in una splendida posizione panoramica. Alle sue spalle la bastionata di rocce e le cime che svettano nel cielo azzurro scuro formano un fondale unico per colori e forme. Ai piedi del gompa scorre in estate all’ombra di alcuni preziosi alberi ed il villaggio si adagia nella conca fra campi verdi e gialli. Il dukang è posto al primo piano ed il vestibolo, anziché esser collegato al cortile, forma una terrazza che si affaccia a meridione in pieno sole.

Varie organizzazioni si occupano del villaggio di Lingshed e sembrerebbe senza nessun collegamento fra loro. Un piccolo campo coltivabile è stato acquistato e donato alla piccola comunità di monache (Lingshed Chomo Gompa) affinché siano auto-sufficienti. Ispiratore dell’iniziativa è stato Geshe Ngawang Jangchub, lama molto attivo si reca spesso in Europa (anche in Italia) per raccogliere fondi.

Anni fa ho incontrato qui a Lingshed Nanouche Cremieu una cheftain di Terres d’Aventures che era interessata alla scuola collegata al monastero ed alla attività delle monachelle.

Vi è anche una scuola patrocinata da una organizzazione tedesca (laica?) .

Quella di oggi è stata una tappa lunga ed intensa. Abbiamo camminato per 9 ore. Dopo una sosta per il pranzo a Dip Bao - Lat N 033 054'049.597" Lon E 077 001'053.847" Alt 3230m - passiamo nei pressi di quella che io chiamo la caverna dei cannibali.

Lat N 033 054'028.738" E 077 001'000.963" Alt 3229m

Alcuni portatori la indicano invece come Gyalpo. Raccontano che un rajha con la sua scorta fosse rimasto bloccato nella caverna da un improvviso disgelo. Dopo giorni di fame ed astinenza aveva deciso di sacrificare un servitore. Il poveretto passò la notte implorando Buddha.  Alla mattina il ghiaccio era completamente riformato!

Io Agostino e Sonam procediamo più lentamente e, dopo quattro ore di cammino, ci ritroviamo con Andrea Matteo ed i portatori a Nyerak Pulu, la nostra meta di oggi. I portatori dormiranno negli stalletti e noi in tenda, la temperatura è già scesa a   -8° e vediamo il primo falcetto di luna.

 Nyerak Pulu Lat N 033 053'014.432" Lon e 076 054'050.228" Alt 3301m

 Abbiamo dormito ai piedi di questa piramide di roccia, le grotte erano occupate da famiglie di locali con bambini. Questa notta la temperatura è scesa a -15° e stamane ho apprezzato ancora di più il tepore del sacco a pelo aspettando con sentimenti contrastanti il momento che ritengo peggiore di tutta la giornata: piegare il sacco a pelo! Occorre farlo a mani nude e sembra di arrotolare il ghiaccio mentre l’involucro scappa da tutte le parti. Ho adottato la tecnica di Marco Berni che a sua volta l’ha appresa dagli altri concorrenti alla Iditarod in Alaska: infilare il sacco a pelo nel suo contenitore prendendolo a pugni e manate. Utile anche per scaldare il corpo.

Ed è importante mettere in funzione la macchina. Nel 2002 Sonam era venuto a prendermi lungo il Djulam, il sentiero alto. Una mattina la gamba destra aveva risposto male al primo movimento a freddo e il muscolo si era strappato. I compagni l’avevano aiutato fino alla valle di Marka dove aveva noleggiato un cavallo “a prezzo da turista!”. Era arrivato al Panorama con dieci giorni di ritardo, quando Nawang pensava già di far uscire un elicottero per rintracciare l’amico ed i suoi due compagni.

Colazione al freddo, con il metallo del bicchiere che ti brucia le labbra. E poi via con la seconda tappa di questo trek, l’unico trek al mondo dove il sentiero può svanirti letteralmente sotto i piedi. Pian piano oggi abbiamo migliorato la tecnica di progressione su ghiaccio orizzontale. Niente piolet traction alla Yvon Chouinard! Solo bastoncini e buone suole dalla mescola morbida che facciano presa sul ghiaccio. Era stato proprio qui che appena partito dalla ampia grotta, ero letteralmente sprofondato in acqua. Non sapevo ancora riconoscere la consistenza del ghiaccio.

Anche oggi abbiamo sentito il toc toc del primo portatore che assaggia il ghiaccio con il suo bastone. Questo i “lhu” le divinità delle acque lo consentono, ma ricordatevi che i vostri piedi impuri calpestano il loro regno, diceva l’altra sera Sonam. E mi raccomando – ha aggiunto – le necessità fisiologiche non sul ghiaccio!”. Lo diceva in tono scherzoso, ma poi lo crederà veramente? Di sicuro ogni tanto risuona qualche grido. Agostino le prime volte era preoccupato. L’eco ci portava questi suoni, che fossero di avvertimento? Sembra invece che i portatori quando aggirano un roccione ed avanzano in una nuovo settore del canyon, urlino per cacciare le divinità maligne.

Tsomo Bao  Lat N 033 054'016.927" Lon E 077 006'056.498" Alt 3213m

Quella di oggi è stata una tappa dura con qualche passaggio su roccette. Ora siamo alla grotta di Tsomo Bao dove passeremo la notte. Nei pressi una sorgente di acqua calda che proverrebbe dal lago Tsomoriri. Diverse sono le leggende sulle sue origini, Sonam ci racconta che sarebbe sgorgata miracolosamente per dare conforto a dei pellegrini infreddoliti.

Oggi è namgang (in ladakho) o ston (in zanskar) l'ultimo giorno dell'11° mese giorno fortunato.

La foto di rito della confluenza (sumdho o sumdha) fra Zanskar e Indo la scattiamo dall'alto perché la strada domina l'incontro fra i due fiumi. In estate lo Zanskar ha la portata maggiore e l'Indo sembra un modesto affluente. Anche oggi sotto di noi lo Zanskar sembra il maggiore fra i due fiumi.

Vi è però una notevole differenza con l'estate. Oggi l'acqua è più azzurra e da quassù vediamo il fondo di entrambi i fiumi.

Fino al 1989 il piccolo villaggio di Chilling (Phyi-gLing) era raggiungibile solo attraverso un sentiero disagiato e pericoloso oppure, in inverno, sul tChadar. In questo villaggio vive una antica comunità di orefici che integrano i proventi della loro attività agricola ed artigianale con la creazione di gioielli famosi in tutto il Ladakh.

È l’unico insediamento del Ladakh dove tutti gli uomini lavorano i metalli ed è anche l’unico a mantenere una tradizione orale che racconta la fondazione del villaggio alla fine del 16° secolo da parte di un gruppo di artigiani nepalesi. Il nome indica “luogo degli stranieri” ed esistono anche documenti che certificano la donazione del terreno da parte dei sovrani in cambio del lavoro presso i monumenti reali. Secondo gli anziani la materia prima proveniva dal fondo del fiume Zanskar dove era possibile trovare pezzi di rame vergine dal peso anche di due chilogrammi. Il fiume forniva anche molto legno che veniva trasformato in carbone vegetale. Dalla fusione si otteneva rame puro. Nel corso del ‘900 si è iniziato a far giungere rame ed ottone da Srinagar. L’argento in lingotti era importato dalla Cina via Yarkand e Leh. Il carbone era ricavato dagli alberi di Skiu e Kaya (valle del Markha). Il borace per la fusione arrivava da Rupshu.

Muoviamo i primi passi da Chilling scendendo dalla strada sul ghiaccio del fiume. Non è facile. Occorreranno sicuramente ancora un paio di giorni prima di muoversi con disinvoltura. Sulla vecchia carta comprata nel 1985 figura un toponimo indicato come Lama Guru. C'è un Monastero disabitato dove il 10° giorno del 1° mese tibetano si festeggia Padmasambhava, Guru Rinpoche. Stiamo camminando da un paio d'ore e siamo proprio di fronte alla confluenza con il fiume Markha. Nel 1993, Gyatso aveva sotterrato un sacchetto di viveri sulla riva sassosa ed ampia opposta al Markha.

Poco oltre vi è un passaggio che ricordo ancora con terrore. Nel 93 il ghiaccio qui non si era formato. Avevamo dovuto camminare su un irto pendio di ghiaia correndo il rischio di scivolare, rotolare, immergerci nell'acqua gelida. Namgyal e Garchung si erano messi sotto di noi. I ragazzi riuscivano a camminare senza scivolare. Conficcavano il bastone nella ghiaia e noi procedevamo in equilibrio di bastone in bastone, avanzando man mano che i ragazzi cambiavano posizione alternanadosi. Per fortuna al ritorno, così come oggi, il ghiaccio si era formato e il passaggio era rimasto solo un ricordo da raccontare.
E finalmente arriviamo alla nostra prima sosta.

Tilat Sumdo Lat N 033 057'041.365" Lon E 077 012'053.290" alt 3220m